Cowboy V8
Учредитель Rods & Customs
О своем проекте семейного автобуса я обязательно расскажу попозже, если коллеги сочтут историю о Chevy Van G30 '91 с заменой штатного бензинового 5.7 на рядный шестицилиндровый дизель Cummins от Dodge Ram в паре с пятиступкой от Ford F350 и прочими извращениями достойной этого форума.
А пока поведаю о том, как я коротал зимние вечера, размышляя, где взять для своего автобуса дизель и как прикрутить к нему фордовскую механику : ) А коротал я их традиционно укамина с сигарой в зубах верстака с молотком в руках. Причина на то была: хотелось мне помимо вышеперечисленных извращений снабдить автобус особенной приборной панелью. Что б не как у всех. Сценарий был известен: олдскульный Шван с дизелем и механикой - это тру! Это почти так же тру, как американский грузовик, прочный и суровый. А какой американский грузовик самый тру? Конечно же Peterbilt!
Не надо спорить...
Т.е. как ни крути, а мой Шванобилт должен щеголять соответствующей приборкой. Разумеется, с приборами от Peterbilt!
Штатная приборка моего автобуса выглядит так:
Есть еще такой вариант, поизящнее:
Но оба варианта никак не вписывались в концепцию, тем более что размер отверстий под приборы и их компоновка не соответствовали размерам стандартных приборов и желаемому их количеству. Первым делом на Ebay была куплена приборка от современного Peterilt 387.
Девайс понравился вменяемой оцифровкой и подозрительно низкой ценой : ) Подозрения оправдались при получении долгожданной посылки: приборы эти - на шаговых электромоторах, и подключены все последовательно шиной на пять проводков. Т.е. использовать их в ШВане не удастся, и при удачном завершении эпопеи с переделкой приборки надо будет либо купить "аналоговые", либо внедрять в эти корпуса другие потроха. Но это вопрос второй, главное - приборы имеют стандартный размер - 2 дюйма и 3-3/8, так что можно приступать к работе. Перерисовав тучу эскизов с разными вариантами расположения приборов, и поняв наконец, что я хочу, нанес разметку на лист железа. Железка - 1 мм. Тоньше будет жидковата, толще - тяжелее в работе и сама по себе. Просто нарезать круглых дырок мне было недостаточно, хотелось, что б приборы были обращены к водителю, и при этом немного утоплены, так как ободки у них весьма массивные. И так, начинаем "пробивать" ложементы под маленькие приборы. Пробивались ложементы посредством двух железяк разного диаметра, одна - половина внешней обоймы какого-то ступичного подшипника, вторая - внутренняя обойма подшипника от мотоцикла. Разница в диаметрах - около 8 мм, достаточно, что бы протянуть между ними лист металла, не порвав его. Очень важна точная разметка с двух сторон, что бы проштамповки не получились косыми. Фиксируем одно кольцо тремя-четырьмя точками сварки на обратной стороне листа.
Переворачиваем лист и прогреваем место паяльной лампой.
Кладем строго по центру меньшее кольцо и пробиваем его по кругу, получив проштамповку на пару мм. глубиной. После чего убираем кольцо и молотком поменьше вытягиваем металл, делая некое подобие чашки. Спонсор фотографии - Chesterfield : )
Вновь кладем кольцо на место и пробиваем через него железяку до необходимой глубины и конфигурации. В моем случае в самом глубоком месте "стаканчик" имел 8 мм. На фото - три готовых проштамповки. Сильно спешить не надо, пробивать железо лучше в разных направлениях и равномерно, чередуя пробивку через кольцо вытягиванием металла непосредственно молотком. Если переусердствовать, то металл в месте самой сильной вытяжки может порваться. По этой же причине кольцо, через которое железо пробивается, не должно иметь острых граней.
Убедившись, что элементы одинаковы и походят на то, что было задумано изначально, размечаем и делаем вырезы под приборы. Основную часть удобнее всего вырезать прямошлифовальной машиной (дремелем). Далее прямые резы прекрасно скругляются прямой шарошкой диаметром около 10-15 мм., зажатой в дрели. Финишную обработку отверстия удобно делать наждачной бумагой с крупным зерном, которая продается погонными метрами. Свернутая в тугой рулон, она позволяет сделать идеально ровное отверстие. Вырезы под ориентирующие выступы прибора делаем надфилем. Довольно долго, зато аккуратно. Ну и напоследок можно пройтись по железке нежной наждачкой, что б убрать заусенцы.
И вот вся заготовка приборки целиком. Под спидометр и тахометр я проштамповку делать не стал.
Ну и торжественная примерка! Мне нравится
Собственно, смысл всего вышеизложенного в том, что посредством нехитрого инструмента можно довольно легко получить весьма замысловатую железяку, будь то кронштейн под пару-тройку доп-приборов, или панель выключателей. Нужной формы и размера, а главное - своими руками : ) Надо лишь проявить немного усердия и фантазии : )
Продолжение следует!
А пока поведаю о том, как я коротал зимние вечера, размышляя, где взять для своего автобуса дизель и как прикрутить к нему фордовскую механику : ) А коротал я их традиционно у
Не надо спорить...
Т.е. как ни крути, а мой Шванобилт должен щеголять соответствующей приборкой. Разумеется, с приборами от Peterbilt!
Штатная приборка моего автобуса выглядит так:
Есть еще такой вариант, поизящнее:
Но оба варианта никак не вписывались в концепцию, тем более что размер отверстий под приборы и их компоновка не соответствовали размерам стандартных приборов и желаемому их количеству. Первым делом на Ebay была куплена приборка от современного Peterilt 387.
Девайс понравился вменяемой оцифровкой и подозрительно низкой ценой : ) Подозрения оправдались при получении долгожданной посылки: приборы эти - на шаговых электромоторах, и подключены все последовательно шиной на пять проводков. Т.е. использовать их в ШВане не удастся, и при удачном завершении эпопеи с переделкой приборки надо будет либо купить "аналоговые", либо внедрять в эти корпуса другие потроха. Но это вопрос второй, главное - приборы имеют стандартный размер - 2 дюйма и 3-3/8, так что можно приступать к работе. Перерисовав тучу эскизов с разными вариантами расположения приборов, и поняв наконец, что я хочу, нанес разметку на лист железа. Железка - 1 мм. Тоньше будет жидковата, толще - тяжелее в работе и сама по себе. Просто нарезать круглых дырок мне было недостаточно, хотелось, что б приборы были обращены к водителю, и при этом немного утоплены, так как ободки у них весьма массивные. И так, начинаем "пробивать" ложементы под маленькие приборы. Пробивались ложементы посредством двух железяк разного диаметра, одна - половина внешней обоймы какого-то ступичного подшипника, вторая - внутренняя обойма подшипника от мотоцикла. Разница в диаметрах - около 8 мм, достаточно, что бы протянуть между ними лист металла, не порвав его. Очень важна точная разметка с двух сторон, что бы проштамповки не получились косыми. Фиксируем одно кольцо тремя-четырьмя точками сварки на обратной стороне листа.
Переворачиваем лист и прогреваем место паяльной лампой.
Кладем строго по центру меньшее кольцо и пробиваем его по кругу, получив проштамповку на пару мм. глубиной. После чего убираем кольцо и молотком поменьше вытягиваем металл, делая некое подобие чашки. Спонсор фотографии - Chesterfield : )
Вновь кладем кольцо на место и пробиваем через него железяку до необходимой глубины и конфигурации. В моем случае в самом глубоком месте "стаканчик" имел 8 мм. На фото - три готовых проштамповки. Сильно спешить не надо, пробивать железо лучше в разных направлениях и равномерно, чередуя пробивку через кольцо вытягиванием металла непосредственно молотком. Если переусердствовать, то металл в месте самой сильной вытяжки может порваться. По этой же причине кольцо, через которое железо пробивается, не должно иметь острых граней.
Убедившись, что элементы одинаковы и походят на то, что было задумано изначально, размечаем и делаем вырезы под приборы. Основную часть удобнее всего вырезать прямошлифовальной машиной (дремелем). Далее прямые резы прекрасно скругляются прямой шарошкой диаметром около 10-15 мм., зажатой в дрели. Финишную обработку отверстия удобно делать наждачной бумагой с крупным зерном, которая продается погонными метрами. Свернутая в тугой рулон, она позволяет сделать идеально ровное отверстие. Вырезы под ориентирующие выступы прибора делаем надфилем. Довольно долго, зато аккуратно. Ну и напоследок можно пройтись по железке нежной наждачкой, что б убрать заусенцы.
И вот вся заготовка приборки целиком. Под спидометр и тахометр я проштамповку делать не стал.
Ну и торжественная примерка! Мне нравится
Собственно, смысл всего вышеизложенного в том, что посредством нехитрого инструмента можно довольно легко получить весьма замысловатую железяку, будь то кронштейн под пару-тройку доп-приборов, или панель выключателей. Нужной формы и размера, а главное - своими руками : ) Надо лишь проявить немного усердия и фантазии : )
Продолжение следует!
